Countersteer Mod Hot Bodies TC-D

Con questa mod i rapporti della TC-D sono i seguenti

Anteriore 40/14=2,86
Posteriore 32/20= 1,6
ODR 2,86/1,6= 1,79

1) Materiale necessario

Puleggia centrale ant. speed way pal 14T
Puleggia centrale post. speed way pal 20T
Puleggia differenziale team associated TC5 40T ant (cod.31169)
Puleggia differenziale tamiya TA04 32T post (cod.50877)
Scatto libero anteriore HB
Cinghia HTD ant 213mm
Cinghia HTD post 492mm
Braccetti ant HPI x Cyclone (cod.73506)
C hubs -6° HPI (cod. 73519) (optional)
Barilotti in alluminio HB (optional)
2 Cuscinetti 5x10x3 schermati
Universal shaft TL01 (cod.53418)
Bicchierini scatto libero tamiya TRF 415 (cod.53704)
Spessori 3x6x0,75 / 3x6x1 / 3x6x2 mm (quelli purple della HB)
Spessori 5x7 (di qualsiasi marca li troviate)

2) Puleggie centrali (14t 20t Speed way pal)

Le puleggie centrali si sostituiscono alle originali senza bisogno di modifiche



3) Puleggia anteriore (40t Associated)

La puleggia monta perfettamente sullo scatto libero HB e i fori delle viti coincidono. Montate lo scatto sostituendo gli esagoni (quelli che vi dicono di montare nel manuale) con gli altri che hanno il foro più decentrato (compresi nel kit di montaggio) posizionandoli come in figura altrimenti la cinghia vi resterà lenta.



4) Puleggia posteriore (32t Tamiya)

Anche qui i fori delle viti coincidono, ma la puleggia non entra sul palo rigido perché ha il foro centrale leggermente più piccolo. Allargare il foro centrale facendo attenzione a limarlo in modo uniforme altrimenti la puleggia vi girerà storta.



Le cinghie sono delle semplici cinghie HTD passo 3mm che potete trovare nei negozi di forniture industriali.Le misure che vi ho dato calzano perfettamente senza bisogno di costruire tendicinghia.

5) Modifica sterzo

…e qui arriva il bello...non tanto per la difficoltà del lavoro, ma perché c’è parecchio da fare!!!

Iniziamo limando i braccetti come in figura per permettere alla C di raggiungere fino a -12° di camber



Ora limiamoli (vedi figura sotto) per evitare di far toccare l’uniball sul braccetto così da poter aumentare l’angolo di sterzata



Stesso lavoro va fatto sulle C per aumentare i valori di camber raggiungibili (consiglio l’acquisto delle C da -6° per aumentare il caster e far scivolare di più l’avantreno però è possibile fare lo stesso lavoro sulle C da -4° che trovate di serie)



…e sui barilotti per aumentare la sterzata (è possibile utilizzare i barilotti originali in plastica)



sostituiamo il cuscinetto interno del barilotto con quello da 5x10x3 così che l’omocinetico non tocchi sulla C (sostituire solo il cuscinetto interno, esternamente resta l’originale 5x10x4)

inseriamo l’omocinetico nel barilotto e spessoriamo dal lato esterno (circa 2mm)



sostituiamo i bicchierini HB con quelli tamiya e montiamo il tutto (i bicchierini della tamiya sono più lunghi e permettono un range di camber da -5° a - 13° circa, con gli originali invece non riusciamo a scendere sotto -8° cioè -7°, -6°ecc.....altrimenti gli omocinetici escono dai bicchierini)



ed eccoci finalmente agli ultimi lavori sui leveraggi dello sterzo....

spessoriamo gli uniball con uno spessore da 2mm e uno da 0,75mm



Infine spessoriamo i leveraggi con uno spessore da 1mm



Finalmente abbiamo finito....ed ecco il risultato



Attenzione con questa modifica bisognerà montare dei cerchi con offset da +7 fino a +10 (minimo con camber a -12°) altrimenti le ruote vi toccheranno negli ammortizzatori.

6) L'assetto

anche se l’assetto è una cosa molto personale e che dipende molto dallo stile di guida, di base nel countersteer l’anteriore deve scivolare di più rispetto al posteriore!!!
andremo quindi a spessorare il banchino anteriore con degli spessori da 2mm o più per aumentare il caster (come in figura)
convergenza 0°



Le impostazioni dell'assetto valgono per tutti i modelli allo stesso modo, quindi ho scopiazzato pari pari.... (spero che Nino non se la prenda )

Camber:
L'anteriore deve scivolare molto di + del posteriore, quindi date molto camber davanti e un po di camber dietro (es. ant -6 e post -3)
Toe-in al posteriore:
Un toe-in + ampio vi da + stabilità al posteriore e viceversa.. dovete trovare la soluzione adatta per il vostro stile di guida in quanto questo elemento dell'assetto è fondamentale nel gestire le lunghe derapate in controsterzo (soprattutto se si ha uno scatto liberlo all'anteriore in quanto sottosterza spesso). Esempio:
- un toe-in di 3 gradi vi darà + stabilità al posteriore riducendo il rischio di testacoda, ma nei lunghi curvoni avrete difficoltà nel mantenere la derapata in controsterzo.
- un toe-in di 1 grado vi darà + angolo di derapata lungo i curvoni, ma il rischio di testacoda è dietro l'angolo.
Ammortizzatori:
Duri davanti, Morbidi dietro

é fatta........e vai di CS

PS: spero che per il prossimo anno se ne riescano a vedere un po di più di questi telai che sono veramente fantastici....grazie HB

Guida approvata, la discussione qui: viewtopic.php?f=106&t=25976